Orologi: Pilot Molnija (Soviet Pilot Watch)

Nel 1927 il Consiglio del Lavoro e della Difesa russo ha preso la decisione di creare una industria orologiera Sovietica di fornire il suo esercito. Paradossalmente diverse società americane erano di stabilirsi in Russia portando i suoi lavoratori, è il caso di Hampen Deuber in fallimento dopo la Grande Depressione fu acquistato nel 1930 da Armen Hammer che si muoveva tutto in Russia e nel 1932 ha iniziato a produrre i primi orologi marchi russi come Pobeda, Vostok, Raketa, Sekonda, Poljot, Molnija ... sono orologi robusti, semplicità grezza e precisione con prezzi accessibili sulle complicanze.

orologi Molnija fabbrica è stato inaugurato il 17 novembre 1947. Il cliente principale Orologi Molnija fin dall'inizio è stato il Dipartimento della Difesa della defunta Unione Sovietica, Molnija fabbricati orologi da polso in particolare in stile militare, orologi da tasca e orologi tavolo. Molnija eseguito con successo con orologi speciali prodotta appositamente per l'impiego in serbatoi, aerei da combattimento, sottomarini, e sporadicamente fatto una serie di orologi per il programma spaziale sovietico.
Informazioni su questo orologio: (confermata dal venditore)
Made in Chelabisk
movimento 1954
Quadrante restaurato e sostituendo gli aghi più Lumen.
movimento manuale - Molnija a carica manuale. eredi diretti dei movimenti Cortébert 616 che Rolex orologi Panerai utilizzati in 7 decenni fa. Meccanismo chiaramente ispirato al leggendario Cal ROLEX 5.513 nel 1940. Grande ruota, meccanismo del tempo regolamentare, inciso piatti, grande molla, grandi rubini, etc.
diametro del corpo (senza corona) - 43 millimetri
vetro plexiglas
cromato Vintage caso placcata
Distanza tra le maniglie 22 mm
Correa: Gunny cinghie "serie Blackbay" con cuciture rosse
Pulizia e regolazione del movimento: Clocks Ancora

PROCESSO DI PULIZIA E MOVIMENTO rinnovato (Ancora Relojeria)

Quando l'orologio segna le mie mani, automaticamente l'orologiaio Juan de Ancora Relojeria è stato inviato a fare di lui una pulizia generale, la regolazione, e armeggiare meccanica, se necessario.

Questo è come l'orologio è entrato in mie mani. (Posteriore con il movimento degli occhi)

lavori di pulizia, oliatura e messa a punto di movimento di Juan Ramon (Ancora Relojeria)

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Scritto da David King il 16 ottobre 2015 in Featured , orologi da uomo , TUDOR

TUDOR crea nuova versione del patrimonio popolare Black Bay Timepiece

Il nostro miglior orologio venduto TUDOR, l'Heritage Black Bay, è una misura che colpisce orologio per ogni occasione. Fino ad ora, la baia nera era disponibile in rosso o blu, con la possibilità di acquistare o colore su un bracciale in acciaio o cinturino in pelle invecchiata. Oggi, TUDOR ha presentato una nuova scelta di colori per questa folla preferito: nero vintage.

Il nuovo Black Bay Heritage sarà disponibile con un bracciale in acciaio (a sinistra) o un cinturino in pelle in difficoltà (a destra). Entrambe le versioni sarà disponibile con un cinturino in tessuto nero gratuito (al centro)

Come l'edizione rossa che è venuto prima di esso, il nuovo acciaio 41 millimetri Black Bay Nero presenta indici color crema e mani "Snowflake", conferendo un tocco in più di carattere e un look vintage generale per l'orologio. Con i suoi 200 m Valutazione impermeabile, la baia di nero è perfetto per gli appassionati di immersioni e bagnanti occasionali allo stesso modo. TUDOR tende a rendere omaggio ai suoi orologi originali con le sue ultime novità, e il marchio ha continuato questa tendenza con la baia di nero. Il vetro zaffiro bombato e linee classiche ricordano più famoso orologio subacqueo di TUDOR, del 1954 Submariner. Non solo sono questi orologi sia meccanicamente e visivamente spettacolare, ma sono anche estremamente conveniente. La versione bracciale in acciaio sarà disponibile per $ 3,425.00 e la versione cinturino in pelle sarà disponibile per soli $ 3.100,00. Le vacanze sono rapidamente avvicinando (ci sono solo 9 venerdì a sinistra prima di Natale) ed è il momento perfetto per fargli un regalo davvero indimenticabile davanti a tutte le folle.

Ulteriori informazioni su TUDOR Now !

Di TUDOR Heritage Black Bay nero su un bracciale in acciaio inossidabile (numero di riferimento 79220N) arriverà nel nostro Nashville salone di lusso nei prossimi giorni, e la versione cinturino in pelle dovrebbe arrivare nel mese di novembre. Per ulteriori informazioni su questo orologio eccezionale, o per fissare un appuntamento con uno dei nostri specialisti di orologi, si prega di telefonare al (615) 724-5464 vedere di piu replica rolex orologi e Replica Breitling Colt

Vintage Guarda Aggiornamento 17 giugno 2016

Apertura newsletter di questa settimana è un grande esempio di Rolex Oyster Perpetual Ref. 1500 . Questo orologio è accompagnato dal suo cofanetto Rolex originale e numerato certificato tempi di cronometro che è stato rilasciato a Rolex, il 6 dicembre 1967. L'orologio è dotato di suo bracciale originale, staccabile, Rolex Oyster rivettato, che, come il caso dell'orologio, è data stampata per 1967. un modello a carica automatica, di riferimento 1500 è uno dei più classici

modelli della linea di ostrica. La robusta cassa in acciaio dotato di una lunetta liscia e lucida e, satinato quadrante argentato ha applicato indici sfaccettati. Come parte del servizio di questo orologio è stato testato pressione per profondità fino a 100 metri.

Next è un superbo orologio Movado Ermeto viaggia cronometro che è accompagnato dalla sua vetrina rivestita in pelle originale. Questo orologio, realizzato in circa 1935, è in eccezionale stato originale con un incredibile quadrante grigio / bianco con Breguet e Baton indici argentati in rilievo. L'acciaio e cromato ha coperture mobili che sono decorate con il motore-svolta. Per la parte posteriore della cassa interna è un supporto incernierato apribile verso l'esterno per consentire l'orologio di stare su un tavolo scrivania o comodino.

Il nome era Ermeto   derivato dal greco che significa 'sigillato' e ha sottolineato la protezione offerta dalle coperture di protezione a scorrimento. Huguenin Frères di Le Locle ha sviluppato il design del Ermeto che è stato brevettato in Germania il 12 ottobre 1926 sotto DRP no. 443 555 (questo numero di brevetto viene visualizzato a sinistra della cassa interna posteriore del presente orologio). Movado ha acquisito i diritti per commercializzare il Ermeto nel 1926 e il modello è stato inizialmente lanciato con 150MN calibro di Movado, lo stesso movimento come si trova nel presente orologio. La Ermeto era disponibile con una varietà di diversi movimenti da manualmente ferita automatico e da 8 giorni al calendario e le versioni di allarme. Versioni cronometro nominale con i movimenti finemente regolato, come ad esempio l'attuale orologio, erano anche disponibili.

Nel corso degli anni, la Ermeto è stato realizzato con una varietà di diversi cassa e il quadrante disegni e divenne uno dei pezzi più conosciuti e iconici della società. È interessante notare che, Andy Warhol, che è stato un grande fan di Movado, possedeva almeno 6 versioni diverse del Ermeto da una vasta gamma di periodi.

Sopra è un orologio di precisione vestito Jaeger-LeCoultre realizzato in oro giallo 18 ct . Lo svizzero ha fatto caso Jaeger-LeCoultre è ricco di tono, ha Londra caratteristiche di importazione per il 1970 e misura 35 millimetri di diametro, che è relativamente grande per lo stile di orologio. A carica manuale, l'orologio è alimentato da K800 calibro di JLC che è gradevolmente finito con strisce Ginevra alla superficie. Il luminoso quadrante satinato ha una meravigliosa chiarezza, con gli indici incisi e un mirino che modo pulito settori del quadrante.

Nella foto sopra è una bella centrale dei secondi orologio da polso da Omega che ha una linea molto attraente, con una patina calda in superficie e numeri d'oro applicate. Conosciuto come un Ref. 921, questo orologio è stato fatto nel 1953. La cassa in oro giallo 9 ct ha una lunetta e anse smussata leggermente angolati e sembra grande sul polso. A carica manuale, questo orologio è alimentato dal 17 gioiello Omega calibro 420.

Fino successivo è questo bel orologio da polso in oro rosa con multi-scala quadrante argentato cronografo realizzato da Le Phare in circa 1950 . Ci sono due quadranti ausiliari guilloché: a sinistra per i secondi continui e, a destra, per la registrazione minuti mentre il cronografo è in esecuzione. All'interno registro minuto, il 3 °, 6 ° e 9 ° minuti sono contrassegnati con bastoni allungati. Queste lunghe marcatori rappresentano le spese di ufficio postale che una volta venivano addebitate quando si effettuano telefonate - chiamate sono state spesso addebitate a intervalli di 3 minuti e quindi eseguendo il cronografo, potrebbe rapidamente essere visto se si fosse eseguito nella prossima corrispettivo unitario. Il quadrante argentato ha scale esterne in blu e rosso per il contagiri e telemetro. Scale tachimetro consentono all'utente di calcolare la velocità di un oggetto che viaggia su una determinata distanza, mentre la scala telemetrica permette di misurare la distanza di qualcosa che emette suono e luce (ad esempio un temporale). C'è ulteriori spiegazioni per queste scale dettagliate sulla lista di questo orologio sul nostro sito.

Le Phare è stata fondata da Charles Barbezat-Baillot (1847-1938) e Henry Guye (1838-1877). Inizialmente chiamato dopo i fondatori, il nome della società è stato cambiato da Guye e Barbezat a Le Phare nel 1888. Fin dai suoi inizi, Le Phare specializzata nella produzione di orologi complicazione, compresi ripetitori, calendari e cronografi. È interessante notare che, nel 1915, Zenith brevemente ha rilevato l'azienda prima di cedere di nuovo il controllo nel 1922. Durante gli anni 1940 e 1950, Le Phare esposto alla Fiera di Basilea Guarda e pubblicizzato il loro cronografo e altre complicazioni orologi.

Con una forte quadrante bicolore e applicata numeri d'oro, del 1956 d'oro Omega fotografato qui sopra è un fantastico guardare orologio d'epoca . Come luce cattura la superficie del quadrante toni cambiano, creando contrasti drammatici tra il centro e l'anello esterno capitolo. Misura 34,5 millimetri di diametro, la cassa in oro è gradevolmente a forma di alette con bordi esterni svasati e angolati. Ferita Automaticamente, questo orologio incorpora automatico calibro di Omega 501 con 19 gioielli e regolazione di precisione.

Non abbiamo avuto un orologio universale per qualche tempo, ma come lettori abituali sapranno, noi siamo grandi fan di questo marchio che sta attualmente godendo un po 'di una rinascita nel mercato del vintage - guidati principalmente da orologi cronografo e calendario del orologiaio . Tuttavia, Universal ha anche fatto un po 'di tempo solo' favoloso orologi e questo orologio universale classico, realizzato in circa 1956 , dimostra il loro talento in questo settore. Il quadrante argentato è sfaccettato indici a bastone e lancette Dauphine, e la cassa in acciaio ha una lunetta smussata intelligente e superbe alette bombate scorre. Tutto sommato un orologio cercando di cracking.

L'orologio Tudor mostrato sopra è uno dei più attraenti 'nido d'ape' quadranti texture che ho incontrato. La patinatura alla superficie è perfetta in profondità e tono e ha una splendida calore ad esso. Cased in oro giallo 9 ct, questa è una di medie dimensioni orologio a carica manuale e date al 1954.

Arrotondamento questa newsletter è un Omega Seamaster de Ville Rif. 135,010 orologio che risale al 1965. L'orologio ha un quadrante rifinito di raso che ha una patina dolce e leggero in superficie. Omega modello di 'marchio' doppio come Seamaster de Ville, ha sottolineato la natura sportiva della guardia (per i quali i modelli Seamaster erano ben noti), mentre anche attingendo look classico e vestito in stile dell'orologio, che la gamma "De Ville" è stata introdotta per rappresentare.

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Hublot Classic Fusion Aero Chronograph – 525.NX.0170.LR

Skeletonised dials come in and out of fashion—but to do them well, you have to get that they're more than just a passing fad for seeing the workings of a luxury watch laid bare. The Hublot Classic Fusion Aero Chronograph succeeds where many have failed: to understand why, it's a good idea to start by looking at the concept of skeletonisation, why people like it, and what it can mean for the watch as a whole.
To skeletonise a dial, you need to take away some or all of its 'flesh” (the face you would normally see on your luxury watch) and reveal the bones of the movement, ticking beneath the surface. The movement itself is also peeled back, with non-functional sections of metal left out to show as much of the inner working as possible. The result is a chronological achievement of staggering complexity, and quite often stunning beauty.
The purpose, in high-end watches, is to show off all that craft. Given that the calibres created by brands like Hublot are works of art in their own right, it's easy to understand why the makers would want to show them off, and why the owners of their timepieces would want to see them.
Nothing says 'luxury watch' more clearly than a skeletonised dial. Skeletonisation, by leaving nothing hidden, is a highly visible symbol of the superior quality of a high-end timepiece. It's a quick and easy way to point out just how much attention to detail goes into creating not just the normally visible elements of a watch, but the elements that make it work.
In other words: haute horlogerie is all about an obsession with the sheer difficulty of making a tiny machine capable of accurately tracking hours, minutes, days, months, even centuries and millennia, using nothing but cogs, wheels, and springs. And showing the workings of such a machine, in all their incredible complexity (individual elements of high-end movements are often hand-finished, in processes that can take days), is the ultimate statement of purpose.
It's interesting, then, that Hublot has managed to make a luxury watch that looks less overbearing when it's skeletonised. To be fair, this isn't a function of the skeletonisation alone. The Hublot Classic Fusion Aero Chronograph 525.NX.0170.LR is a watch that takes the impact of a Big Bang and blends it with the less powerful lines of a Classic Fusion. The result: a timepiece that has sophisticated lines and sits quite dressily on the wrist (if you like a touch of power in your dress watches, that is), but which also has the visual bite of the skeletonised Aero Bang. This is the kind of watch you could easily imagine James Bond wearing at an Embassy function. And you could also picture Tom Hiddleston or Idris Elba wearing it to an awards dinner.
The thing about a skeletonised dial, though, is that it isn't usually very easy to read the time on one. That's not the case with the Classic Fusion Aero Chronograph, which makes a very busy face look quite legible. This is done by superposing large, dark hour and minute hands over a skeletonised movement that has a clear depth to it. Hour markers are polished, rhodium-plated indices, making them quite easy to see.
The movement is Hublot's HUB 1155 self-winding skeleton chrono. The pushpieces are in polished titanium, which contrasts spectacularly with the vertical satination of the titanium bezel. The case is also in polished titanium, with satinated accents between the lugs. This blend of finishes carries the depth of the dial texture nicely out into the body of the watch, and makes for a timepiece that changes its appearance as it passes under different intensities of light. At that award dinner (or high-end spy assignation), it will gleam warmly as it creates a strong line between cuff and hand.
The crystal and caseback are both sapphire. Don't expect to see any skeletonisation on the rear of the movement, though. The Hublot rotor dominates the back of the watch.
The Hublot Classic Fusion Aero Chronograph 525.NX.0170.LR is supplied on an interesting strap, which is actually a pretty good shorthand for the feel of the design as a whole. Alligator leather on the outside, the black strap is backed in sporty rubber. Not only does this make the watch less prone to slipping in a sporting environment (in which the chrono function is more likely to be used)—it also reminds the wearer that the Classic Fusion Aero chrono is a beast of two domains. Dressy on the outside, sporty and powerful on the inside, it's like Usain Bolt in an expensive suit.
The folding Hublot clasp is in titanium. The case is 45 mm, and is water resistant to 50 m, making this a chrono you don't really want to get wet. But that's a minor quibble. Who'd wear a £10k watch in a swimming pool anyway?
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Image Credit – officialwatches.com vedere di piu orologi replica e Rolex Day Date